PAT - Потребление
элистричества всякими подсветками,
дисплеями, ... (10.01.2000 23:57): Вот я
сегодня первый день после болезни,
первый день "порадовал меня
кончиной АКБ :(. Машина стояла в
мет.гараже 10суток, температура была
от -1 до +7 что вообщемто не страшно.
АКБ естественно никогда не
отключаю (сигнализация,
иммобилайзер и прочие мозги....). В
декабре оставлял ее на 14 дней в
таком виде и ничего, а тут вот сдох
АКБ. Правда есть одно но, про это и
хочу спросить. В этот раз забыл
(вернее просто не мог физически
дойти до машины) забыл я выключить
главный предохранитель
аудиосистемки (у меня автомат стоит
возле АКБ - очень удобно :)) - это раз,
а запитано осталось два усилителя
Рокфорд и один активный кросс
Кикер, и два - это не снял я морду с
Клариона (6475) а на нем на
выключенном на дисплее горит время
большими синими цифрами (ну знаете
наверняка :)). Так вот АКБ Варта Блуе
Динамик необслуживаемый возвраст 1
год, проблем не было, всегда заводил
одинаково шустро (даже после того
долгого стояния в декабре все было
нормально), теперь он пустой по
полной программе даже на все
лампочки не хватает на приборке (я
уже молчу про радар и голову). Итого
имею:
1) АКБ сдох и все, пришло его время,
такой попался, или
2) АКБ опустел вследствие утечки
элистричества из за выше описанных
деталей, т.е. - часы на дисплее морды
(хоть и ярко они горят но я что-то
сумневаюсь) и усилители с кроссом
так сказать под напряжением (хотя
под каким напряжением?...).
При этом замечу что ВСЁ-ВСЁ было
выключено, никаких лампочек, музыка
выключена, провода я прокладывал
сам, все они из цельных кусков, все
места заизолированы, в резиновых
трубках-проставках, в гофре и т.п.
т.е. в этой части я уверен. Вопросы:
1)как по опыту опытных людей, какой
из вариантов более похож на правду?
2)Реальна ли утечка в усилителе-лях
(шумов в аккустике нет)?
3)дисплей? даже при выключенной
голове?
Вообщем я в сомнениях-раздумиях -
вторая зима на этой машине и второй
АКБ, но если первый при издыхании
"давал зажигание" и
подсвечивал часы на морде, но не
крутил и было ему толи 3 толи 4 года и
имел он всего 45Ач, то второй умер
так умер :(((. Почему я еще спросил
именно здесь - на эту Варту у меня
осталась гарантия (еще 10 дней) но
просто побежать в магазин и кричать
что АКБ левый, както мне не с руки не
попробовав убедиться (вдруг это я
его загубил...). Рассудите
пожалуйста.
Papic (11.01.2000 01:49): слушай, а взять
амперметр, включить его в
разрыв АКБ- все остальное,
после чего воспроизвести все
что было и посмотреть какай ток
идет? не проще? Если что - то на
всех жигулях ток утечки без
учета сигналок и т.п. (и тем
более крутых музык) - около
10-100мА
БЛЮЗМОБИЛЬ (11.01.2000 10:47): Надо
померить утечку с мордой и без
морды. Вычислить ток и
подсчитать мог он сдохнуть или
нет. Да усилители надо
проверить. Иногда, даже ябы
сказа, очень редко, при
неисправном блоке питания, при
выключенном ремоуте
напряжение на усилек остается.
klaus (11.01.2000 11:39): догадка в пользу
п.2. В течение месяца у тебя 10+14=24
из 30 дней машина стояла. Первые
10 дней - батарея разряжалась,
медленно, не до нуля, - сел и
поехал, но видно ездил немного
и всерьез батарею не зарядил.
Следующие 14 дней стоянки ее
добили. Заряди и катайся. А
заодно померь ток ХХ при
включенной сигнализации. А
теперь объясни - первый
(покойный) АКБ у тебя был не
новый, или ты его с нуля убил?
PAT (11.01.2000 14:34): первый
покойный был естественно
не новый а очень старый, но
разрядился он не так
сильно (хотя тоже
полностью)
AL-DR (11.01.2000 16:26): Решил я однажды
промерить ток потребления
головы. После того, как у
товарища не выключенный
антирадар за пару дней
подсадил аклематор. Так вот, в
режиме часов моя СОНЯ
потребляла 0.25А, а сигналка в
режиме охраны всего 0.036А. После
этого даже когда массу не
отключал панель откидывал.
вдруг потеряюсь где-нибудь.
kirill (16.01.2000 21:04): Работаю
водителем. У меня на трех
крутых иномарках стоят
Клифорды. Разные машины,разные
модели сигналок а эффект
один,две выброшенных АКБ с
Шевроле,сегодня сменщик купил
новый для Ауди,и только на М.Б.
ещё живёт но был разряжен в
ноль не один раз. Ребята
отключайте сигнализации,если
машина стоит в гараже,тем более
долго.
Зануда - 2 Блюзмобиль...
(29.08.2000 17:21):
Вадим! Если я что-то в чем-то, то
усилители крайне важно питать
через автомат. В связи с этим
вопрос: как определить тип
автомата, чтобы он срабатывал
только по току а не по мощности. Я
так понимаю, что это должен быть
автомат с качественной магнитной
защитой и разумеется
слоноподобными контактами. Надоело
кормить свою технику через просто
30А предохранитель, хочется чего то
большего..и автоматического.
Имелось ввиду, подойдут ли
буржуйские модульные сетевые
автоматы?
Genn (29.08.2000 17:23): Я думаю
нет: - размеры контактов в
автомобиле больше -
брызгозащищенность сетевого
предохранителя не на высоте -
его обычно ставят в короб.
Vic (29.08.2000 17:36): А
что-то не понял про
контакты. Если автомат на
50А то и контакты
соответствующие. Правда
размеры сего девайса
значительные да крепить в
авто не очень удобно - под
короб он сделан. А
автомобильные автоматы
есть на ток в 100А.
Попадались.
Зануда (29.08.2000
17:42): Я уточню вопрос.
Что случиться плохого
или хорошего, если в
качестве автомата,
применить сетевой
буржуйский на 30-40А!
Тот, который для
коробов или щитков. И
как определить , что у
него именно магнитная
защита а не тепловая?
Vic (29.08.2000 17:55):
На сколько я знаю
у буржуев два типа
автоматов: первый
стоит на входе и
отрубает всё при
появлении разницы
(в несколько мА) в
протекающих по
фазам токах, т.е.
защита человека
от поражения, это
там святое. Далее -
токовая защита
потребителей. Как
реализованы - надо
смотреть или
спросить.
КСВ. (29.08.2000
17:55): Недостаток
первый - очень
большое время
страбатывания.
Автомат расчитан
на защиту моторов,
приводов и т.п., но
не на электронную
технику. Она
успеет сгореть
раньше, чем он
сработает.
Предохранитель,
строго говоря,
тоже защищает
только от пожара.
От
"вылетания"
могут спасти
быстродействующие
электронные
устройства,
например, защита в
стабилизаторе
напряжения (если
он есть в
усилителе). Или
просто
многократный
резерв по току
выходных
каскадов: при
норме в 30А
выдерживают
втечение 0,5 сек
100А,
проедохранитель
сгорит, а
транзисторы - нет.
Автомат будет
срабатывать еще
дольше, т.е.
вероятность
"вылета" -
больше.
Недостаток второй
- большое
проходное
сопротивление.
При напряжении в
220 В потерять 0,5-1 В
не страшно, и об
этом никто не
думает, при 12 В -
сам понимаешь.
КСВ.
DEHiCKA (30.08.2000
10:59): Мы
использовали
их для заЩиты
праздничной
иллюминации.
Защищались
выходные
тиристорные
каскады (Токи
до 50А 220V). Было
несколько КЗ -
и ничего ни
один тиристор
не сгорел, всё
вырубалось
как надо.
Такчто может
и обойдётся.
Хотя в случае
автомобильного
усилителя
затраты на
ремонт могут
быть
значительно
весомее. Да
ипроходное
всётаки
существенное,
так что лучше
потратится на
автомобильный.
k.brunner (02.09.2000
18:40):
Сетевые
аналогии не
проходят.
Все-таки
сопротивления
в 12В сети на
порядки
меньше, а токи
на порядки
больше.
Выходное
сопротивление
Мосэнерго
больше, чем
выходное
сопротивление
АКБ и
проводки,
выполненной
проводом в
палец
толщиной.
Например, в
твоем случае
в цепи КЗ
участвовали
сопротивления
Мосэнерго,
длинных
проводов до
ключа,
розеток,
самого
тиристора. В
машине - при
переполюсовке
питания на
входе
усилителя - в
цепи будут
включены АКБ,
провода
питания
(толстые),
разъем
усилителя,
обмотка
транса (тоже
неслабым
жгутом
намотана, а
витков
всего-ничего)
и обычные
кремниевые
ДИОДЫ (мдп
ключи в
обратном
включении).
Ток будет
равен .. току
КЗ батареи.
"Диодам"
жить - порядка
10
миллисекунд.
Антон-Рокрайдер (29.08.2000
17:44): У меня так
вообще автомат на 140 А.
Главный предохер он же
в основном от
замыкания. А вот в
делителе перед
усилками все по
номиналам стоит
Genn (29.08.2000 17:48):
Дело в том, что при той
же силе тока
автомобильная
проводка много толще
обычной сетевой. В
сетевой падение
напряжения на 1В при
протекании тока 50А - по
барабану. В автомобиле
это будет квакающий
бас. Поэтому в
автомобиле большие по
размеру
контакты/клеммы, чем в
том же Симменсе. У меня
в капоте 100 А (кажись ?)
стоит. Антон правильно
его назначение описал.
БЛЮЗМОБИЛЬ (29.08.2000 22:55):
На практике из 3-х поставленных
не автомобильных автоматов 2
вышли из строя. Судите сами.
Я больше их не ставлю, хотя по
цене заманчиво.
Dimus - Главный предохранитель
(03.03.2000 10:59): Идейка наметилась:
поставить обычный автомат для
переменки импортный Плюсы: стоит
копейки, на любой ток подобрать
можно, кабель любого гейча обжать
можно, не перегорает(опять
экономия). Критика? PS: проверил на КЗ
АКБ - вроде работает!
AL-DR (03.03.2000 15:05): А
сопротивление какое? Потерь
напряжения не будет?
КСВ (03.03.2000 19:26):
Сопротивление у него
все же есть, и не
маленькое (десятые
доли Ома), надо мерить
на большом токе,
хотя-бы 10 А.При этом
желательно, чтобы этот
ток "протек"
через него хотя-бы 5
мин для прогрева. Усть
и еще одна особенность
- медленное и искрящее
срабатывание - автомат
не расчитан на
электронные
устройства. КСВ.
Vlad - Автомат
защиты(предохранитель) АКБ
(03.01.2001 13:03): Всем привет и с
наступившим! Сунулся в магазин (в
связи с приобретением усилка)
покупать кабели и прочую
установочную дребедень.... Ну цены ,
аж дурно стало.... Автомат на 30А 12В -
1200р... А вот в магазине
электроустановочных изделий
аналогичного номинала тока , но на
220В - 85р (причем импортный...) Как
думаете , можно ли такой
использовать? Он конечно, не
влагозащищенный , однако на 1/10
оставшейся разницы в цене можно ,
знаете ли ему симпатичный и
герметичнвй гробик приобресть....Ну
и с предохранительными колодками
та же история... Что посоветуете?
Dimus (03.01.2001 13:21): Стоят у
меня такие автоматы - вроде
никакого криминала не
замечено.
klaus (03.01.2001 15:35): А
какое у него прямое
сопротивление/падение
напряжения? И еще закавыка
- калибр клемм. У типовых
автоматов - маленькие
больно.
Vlad (03.01.2001 16:54):
Насчет
сопротивления/падения
ничего сказать пока не
могу , попробую
посмотреть , а насчет
клемм - мне показалось
что они под провод в
палец толщиной , ну не
в палец , но явно
приличного сечения ,
да и какая разница при
220В через него прет 30А
или при 12В , вопрос
скорее всего только в
уровне изоляции... а
ток 30а он и есть ток
30А... Думают чем-то ,
когда такие автоматы
проектируют , тем
более ,что там
винтовые зажимы под
оголенный провод , а не
под клемму....
Кстати , о клеммах - а
они , братцы , отнюдь не
такого сечения
получаются как кабель
, на котором сидят.... , а
меньше.Вот ведь в чем
неясность еще....
Mordeque (03.01.2001
18:18): А я видел
бытовые АЗСы, для
которых были
указаны разные
пороги
срабатывания для
напряжений 220 и 127В
(30 и 50А кажется). К
чему бы это?
Андрей (03.01.2001
18:52): Закон
Ома не
отменяли
klaus (04.01.2001
02:42): А ты,
уважаемый, уж
не
собираешься
ли Джоуля а
вместе с ним и
Ленца
отменить?
Vic (03.01.2001 16:44): Вопрос
ранее уже обсуждался (есть в
архивах). Вадим сообщил, что из
3-х им установленых не АВТО
автоматов отказало 2. После
чего он от них отказался.
Отавить то их надо под капотом,
а они не расчитаны на это, да и
Клаус правильно заметил -
переходное сопротивление (и
падение напряхения) там много
выше. Поставь обычную колбу с
плавкой вставкой
Zorro - Помогите мне пожалуста!!
(13.04.2000 01:26): Здраствуйте!!! Я
собираюсь поставить музыку на
мотоцикл....
БЛЮЗМОБИЛЬ (13.04.2000 06:57):
Прежде чем выбирать акустику
для мотоцикла, надо
разобраться с системой
электропитания. Дело в том, что
система электропитания
мотоцикла не расчитана на
подключение доп оборудования.
На самом деле генератор
мотоцикла имеет неплохой
энергетический потенциал,
которой не полностью
реализован штатным реле-
регулятором. Допустим при езде
на средних оборотах с доп
оборудованием (доп фары,
магнитола, а тем более
усилитель)напряжение зарядки
максимально доходит до 12.6В. При
этом музыка работает с
надрывом, хрипом. В лаборатории
БЛЮЗМОБИЛЬ разработан
реле-регулятор, позволяющий
выжать из штатного генератора
порядка 200-300вт,для доп.
оборудования. Напряжение
бортсети при оборотах 1000 - 13,5В,
а при обычном режиме по городу
14В. Думаю на следующей недели
будет готов мотоцикл с музыкой
на борту и новым реле
регулятором. Будет подробное
описание.
Indy - Сейчас зашел в магазин
"Свет" ;), увидел провод: (+) (18.12.2000
13:41):16 квадратов, мягкий, в кондовой
толстой резиновой оболочке. Самое
интересное - цена, 20р/метр. Думаю
проложить два таких кабеля
параллельно и получить 32 квадрата.
Там же гофра 16мм по 6р/метр.
Комментарии?
Vic (18.12.2000 14:04): Провод,
судя по изоляции, сварочный,
гофра, видимо, не разрезная для
закладки в стену. И где такой
"Свет" ?
Indy (18.12.2000 14:40):
Может и сварочный, черт его
знает. А гофру и разрезать
можно. ;) Магазин находится
на Волгоградке,
ориентировочно дом ~107-109.
Если ехать по Волгоградке
в центр, то в 111 доме будет
магазин "Ноутбуки",
через ~100 метров -
"Светотехника". (около
автобусной остановки) P.S. А
чем плох сварочный?
ТТ (18.12.2000 16:26):
В качетве силового -
нормально. Но три
момента - резиновая
изоляция может
портится от:
темпертуры масел
бензина, если это
принять во внимание -
думаю идеально
Indy (18.12.2000
17:31): Отлично.
Надо будет опять
туда заехать и
закупиться.
Мичуринец (18.12.2000 16:49): 32
кв. в машину??? На АБ что ли?
Indy (18.12.2000 17:32): Ага.
Конденсатор можно будет не
ставить, опять же.
Андрей П. (19.12.2000
00:24): Да ну? Не когда
ещё кондер лишним не
был.
Indy (19.12.2000
09:19): Ну, если 32
квадрата питают
~150Вт... Imho, вполне
можно без него
обойтись. Хотя,
посмотрим что
получится на
практике.
Мичуринец (19.12.2000
18:12):Я всё
ждал когда
"знатоки"
ответят...
Говорю смысл
не
правильными
словами:
Скорость
света - она же
и скорость
электронов. В
проводнике 5
метров -
мгновение.
Проблема в
том, что АБ
(далее не
правильными
словами) не в
состоянии
"быстро"
отдать
необходимое
количество
тока. Даже
если их пять
штук
поставить.
Конденсатор
"лучше".
Я не помню как
правильно
объяснить, но
где-то у
Вадима это
есть.
Indy (19.12.2000
22:52): Про
кондеры все
понятно,
штука без
сомнения
полезная и
правильная.
Другое дело,
что imho лучше
потратить 100р
на
дополнительные
16 кв., чем $$ на
дополнительные
полфарада
крутого
автомобильного
кондера. Хотя,
батарею
конденсаторов
скорее всего
поставлю, но
обычных
ЧипиДиповских.
Кирилл - Надо ли лудить силовой
кабель? (18.09.2000 13:41): Чтоб он не
лохматился, или это сведет на нет
всю направленность? Кстати, есть
кусочек силового кабеля 30см, так
получилось, что он без меток, можно
ли как-нибудь определить
направленность? Или только на слух?
klaus (18.09.2000 14:13): Это кто ж
тебе такую сказку про
направленность cилового кабеля
выдумал ? Это в передачу
"Тушите свет". Есть такое
мнение, что стрелочки на
силовом кабеле - это
направление осмотра
экспозиции, там где по
стрелочке - еще дороже :))). А
лудить - ну разве что если
клемма плохо обжимает провод,
то ее пропаивать, а если под
зажим, от олова только хуже
контакт.
С.М. (18.09.2000 15:38):
Проошу пааардону!!!!!
Сволочь я, знаю, что лезу в
чужую беседу, но "не
выдержала душа поэта"...
Уважаемый Клаус! Раньше я
тоже считал
направленность кабеля
абсурдом. Единственным
разумным объяснением
стрелочек для меня было
место соединения с внешним
экраном на одном из концов.
Уже более полугода я
демонстрирую своим
друзьям, знакомым и
знакомым моих знакомых,
что это - НЕ СКАЗКИ!
Абсолютно
неподготовленные
слушатели слышат эту
разницу в смене
направления подключения
провода. В качестве
ЕДИНСТВЕННОГО реального
аргумента могу пригласить
к себе и показать в
масштабе реального
времени сей феномен,
который и феноменом-то на
самом деле не является
(простите за каламбур).
Единственное объяснение
сему мне предложили в виде
механических наклепов и
деформации при волочении
проволоки во время
производства.
Направленность провода не
столь заметна лишь в
соединителях, в которых
звук умирает по
определению. В остальных
же ОНА ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ!
Еще раз повторяю: не верите
- "на митинг, а потом - в
автобус" (т.е ко мне).
Ручаюсь, что 15 минут хватит
для пересмотра
мировоззрения.
Успехов!
С.М. (18.09.2000 15:47):
Маленькое дополнение,
только не смейтесь. У
одного моего
знакомого ДАЖЕ
конденсаторы МБГО при
замере и отборе
маркируются условными
"+" и "-" при
добавке "бумаги"
в фильтры с
электролитами. И,
самое интересное -
смена ЭТОЙ полярности
ТОЖЕ СЛЫШНА!
GR (18.09.2000 15:51):
Имеется ввиду силовой,
ты про него тоже?
С.М. (18.09.2000
20:41): GR! Берем
сов. абсурдную
ситуацию: если в
одну сторону
провод играет
лучше (читай
широкополоснее),
значит в другую он
становится как бы
фильтром, так? А
какой компонент
не гадит по цепям
питания, так? Что
получается в
результате?
Своеобразный
фильтр в минус
хрен-те каком, но
все же порядке...
Другой вопрос,
будет ли это
слышно в car audio
системе, но об
этом вопрос, вроде
бы не стоял... Он
же, как я понял, в
абсолюте
спрашивал... Если
нет, то прошу еще
одного пардону:
гололед,
паанимаишшшь,
зима, айсберги,
конец рабочего
дня, инстинкт на
слово
"провод" и
тд......:)))
Достоевский (18.09.2000
16:58): Сергей, про
межблочники для дома
вопросов нет. Но тут-то
спрашивают про
силовой кабель, да еще
и автомобильного
применения. ЗЫ: Тот
здудок я слушал
неделю. Далеко не
худший вариант, хотя
кое-какие особенности
есть. Но и цена... Если
удастся свидеться -
расскажу впечатления.
С.М. (18.09.2000
20:34): Эни тайм,
сэр! Заодно можно
будет послушать
другой шдудок -
еще дешевле и...
лучше!
klaus (20.09.2000 20:27):
Так сам приезжай в
четверг и
продемонстрируй, что в
твоей машине при
переброске силового
кабеля что-то
меняется. Это так
легко, сел и приехал. А
ни я, ни один здоровый
человек СВОЮ машину
под это не отдаст -
потому что кабель
зарыт где-то глубоко и
перекладывать его еще
тот геморрой, тем
более в шумных
буржуйских машинах
кабель "по
воздуху" может дать
такие наводки, мало не
покажется. Кроме того,
силовой кабель
режется от и до по
месту, и при повторной
перекладке (с
неизбежным усечением
концов) его может
просто не хватить! Так
что демонстрация - за
Вами, почтеннейший. Я
готов поверить в то,
что красный кабель за
500Б "играет"
"лучше" синего за
400Б, но в то, что
существует
направленность
силового кабеля,
питающего
стабилизированный
импульсный
преобразователь - это
полное мракобесие.
С.М. (21.09.2000
13:01):
Стохастическими
спорами не
занимаюсь.
Предлагаемый мной
вариант
прослушивания -
более нагляден,
подтверждено
практикой: если из
3-4 человек один не
услышит разницы -
ему можно смело
ставить диагноз).
А "семь раз
отмерь - один
отрежь" еще
никто не отменял.
С.М. (18.09.2000 15:43): В 30 см
направленность услышать
труднее, чем 1-2 метровом
отрезке, но можно. Эффект будет
заметнее в более
широкополосном тракте. Вообще,
при разделке ВСЕХ кабелей
нужно строго соблюдать
ОДИНАКОВОЕ условное
направление. Затем нужно
отслушать кабели, синхронно
меняя их направление. В каком
получится лучше - так и
использовать. Лучше лудить, а
зачищать паяльником или
обжигалкой, чтобы при разделке
"не потерять" НИ ОДНОЙ
ЖИЛЫ.
GR (18.09.2000 18:31): А вот
вопрос возник. Звуковой
сигнал как известно
переменный (пардон за
банальность), направление
прямого и обратного
проводников должны
совпадать или различаться?
Т.е. у меня бухта
одинарного кабеля, а мне
надо подсоединить АС, как
соединять кабель в пару?
С.М. (19.09.2000 12:38):
GR! Ессно, ОБА провода
должны лежать в ОДНОМ
И ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ!
Разматываешь с бухты -
за что взялся, то и
считай условным
началом. Положил
слева-направо
отрезанный кусок,
хватайся за второй и
делай с ним то же
самое. Когда положишь
их рядом В ОДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ,
обязательно пометь
условное начало (а
можно, заодно, и конец,
чтобы уж точно НЕ
спутать). После этого
включаешь в
произвольном
направлении и
внимательно слушаешь.
После этого - смена
направления и -
отслушка по новой.
Далее делаешь
оргвыводы и
маркируешь (по своим
условным
обозначениям)
"АБСОЛЮТНОЕ начало
по GR". У меня,
например, метки на
RCA-разъемах.
Красных/черных
колечек на входе
ВСЕГДА на одно меньше,
чем на выходе. Кстати,
тот красный
"шдудок" при
обратном включении
немножко разваливал
сцену. А новый плоский
наиболее явно слышен
на скрипке: при смене
направления
подключения, между
основным тоном и
наканифоленными
призвуками от смычка
образуется явный
разрыв, как будто из
спектра вырезали
большой кусок...
Обалденно интересно.
BM (20.09.2000 23:42): a stoit li ludit
serebrom?
С.М. (21.09.2000 13:02):
Если ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, то
стоит.
DEHiCKA - Стоит ли тянуть "-" от
АКБ при ном. мощности 600Вт ? (21.08.2000
15:19): Или всё таки можно одим "+"
обойтись. Велика ли может быть
разница и как это может проявится?
Зануда (21.08.2000 15:34): При
номинальной мощности 600
Вт(надеюсь вы не собираетесь
слушать музыку при такой
громкости постоянно) ток
потребления
усилителем(усилителями)
примерно будет равен 50 А. В
случае, если сопротивление
шины питания(равно как и
земляной) равно 0.1 Ом, падение
напряжения на проводнике
составит 5 вольт, значит на
питание схемы останется около 7
вольт...
Вывод прост: питание до
усилителя НЕОБХОДИМО доводить
с возможно меньшими потерями,
то есть возможно более толстым
и коротким проводом и с
минимумом соединений. Мое
личное мнение: системы такой
мощности лучше строить и тем
более настраивать со знающими
людьми. Попробуйте обратиться
в Блюзмибиль например(не в
качестве рекламы). Я сам
планирую это сделать, так-как
хоть и являюсь старым
электронщиком, в автозвуке - не
корифей....
Vic (21.08.2000 18:04):
Предположение о
сопротивлении питающих
проводов (0,1 Ом) кажется мне
сильным преувеличением.
Обычно для усилителей
такой мощности используют
силовой провод 4 AWG (около 21
кв.мм меди). При длине в 5
метров сопротивление
будет около 0,01 Ом. Болше
можно "наловить" на
переходах (от клеммы АКБ до
усилителя будет, как
минимум, несколько
разрывов кабеля - хотя бы
для главного
предохранителя). Это по
плюсу. По массе разрывать
кабель нет необходимости -
следовательно
сопротивление минуса в
этом случае может быть
ниже из-за тех самых
переходов:
усилитель-клемма-провод-наконечник-корпус
и далее
копрус-наконечник-провод-клемма
АКБ
DEHiCKA (21.08.2000 18:08):
Так будет ли
существенная разница
в падении напряжения
при обоих вариантах
подключения массы.
Имея в виду 600W
номинала?
Vic (21.08.2000 18:48):
Однозначно
сказать трудно,
зависит от многих
факторов, от
состояния
земляного провода
от двигателя
(генератора) до
кузова, даже от
состояния кузова.
По этой причине
для снижения
просадок
напряжения на
пиках сигнала и
ставят буфферные
ёмкости из
расчёта 1ф на 1 КВт
мощности.
DEHiCKA (21.08.2000
18:57): да у
меня есть
фарадник.
Vic (21.08.2000
19:06): Тогда,
если нет
помех и
наводок,
проводка в
норме, да и
питание
скорее всего
в норме. Если
лампы фар не
мигают на
пиках - то ОК.
GR (22.08.2000 09:55):
Vic все правильно
говорит. Хочу лишь
добавить, что
соединение
"-" в
багажнике от
кузова, иногда
является причиной
помех в тракте
даже на
"нешумных"
машинах. Падение
напряжения на
швах кузова часто
превышает падение
напряжения на 5
метровом кабеле в
разы. Один мой
знакомый (проф.
установщик)
недавно избавился
от помехи
прокладкой
"-" от АКБ.
Таким образом на
мощных системах
лучше тянуть
отдельный минус,
на "хилых"
можно обойтись
"-" от кузова.
Зануда (21.08.2000
18:27): Даже при
суммарном
сопротивлении
проводки(не одного
провода) 0.01 Ом падение
напряжения на этом
сопротивлении
составит 0.5 вольта, а
потеря мощности -
0.5х50=25 ватт....это
просто мощность в
пшик! Чем меньше
сопротивление
проводов - тем выше КПД
системы и больше
отдача. Прошу все
вышесказанное считать
моим личным мнением а
не истиной в последней
инстанции. Посему, что
считаю нужным
посоветовать: 1.
Заменить ОБЕ клеммы на
АКБ. 2. Заменить провод
от АКБ на массу на
провод квадратов 200-300.
3. Место крепления
массового провода к
кузову залудить или
оцинковать, проложить
под клемму свинцовую
фольгу и покрыть
смазкой (например
техвазелин). 4. Провод
питания к усилителю
выбрать как можно
более толстый. 5.
Клеммы обжать и по
возможности пропаять.
6. Клеммы выбирать не
менее 2мм в толщину и
под М8 для массы и по
месту для усилителя.
Продолжать можно
долго....это на первый
взгляд основное...
Vic (21.08.2000 19:27):
Про свинец и олово
(облудить) не всё
так однозначно -
удельное
сопротивление у
них много больше
меди, да и 200-300
квадратов на
массу - явный
перебор, хватит и
20. Провод не
больше метра, а
стало быть,
сопротивление
около 0,002 Ом. Да и
золото и прочие
драг металлы не
только для
красоты
используют в
клеммах, а для
борьбы с
переходными
сопротивлениями и
окислением.
Кстати простая
замена штатных
проводов к
стартёру и клемм
АКБ на силовые (те,
что для звука)
заметно
увеличивает
скорость вращения
коленвала при
запуске.
Проверено. С
дедушкой Омом не
поспоришь...
Vovik.k (21.08.2000 16:05): ИМХО не
тянут массу от акб Берешь
ближаиший к усилителю болт, под
него сажаешь клемму. В мануале
к моему Audio Art даже сказано, что
провод массы желательно
сделать не более 12 дюймов.
Genn (21.08.2000 16:54): Ага -
провод массы от усилителя
до болта - не более 12
дюймов. А потом еще провод
массы от головы до того же
самого болта и еще и от акб
до того же самого болта. :-)))
Есть следующий очень
простой и хороший способ: 1.
Положить усилитель в то
место, где он будет стоять,
все остальные компоненты
тоже приблизительно в те
места, где все это будет
закреплено, соединить
хаотично проложенными
проводами и послушать. 2.
Проложить все провода в
тех местах, где они будут
лежать (но ничего не
собирать окончательно) и
послушать снова! 3.
Закрепить все усилы и
устройства и снова
послушать. 4. Убрать и
закамуфлировать всю
проводку и снова
послушать. Этот подход
спасет от многих бед.
БЛЮЗМОБИЛЬ (21.08.2000 22:46):
Практически во всех установках
"-" берется недалеко от
места установки усилителя. В
основном это происходит из
экономии. Обычно это болт
крепления ремней безопасности.
Но тянуть "-" от
предпочтительней. Такие мощные
системы 600вт (если это
дествительно 600вт) требуют доп
АКБ. В этом случае вопрос
"-" отпадает.
Alex - Как подключить буферную
АКБ (11.03.2000 15:07): Как подключить
буферную АКБ к штатной системе
БЛЮЗМОБИЛЬ (12.03.2000 17:45): АКБ
подключается через
специальный изолятор. С
генератора беоется
дополнительный провод, который
приходит на изолятор. Изолятор
в свою очередь подает ток
заряки на основной и доп. АКБ. В
принципе можно обойтись без
изолятора, только в том случае
когда имеем 2 одинаковых АКБ (с
одинаковым внутренним
сопротивлением).
